Подключение ДХО/DRL

[Comm]

Всем, привет!

В общем, решил рассказать свою непростую историю инсталляции ДХО на Пассат. Сразу скажу, что история длинная, с описанием всех наступаний на грабли. Возможно, для кого-то история окажется полезной.
Итак, поехали.

Покупка.

Скажу сразу, мысль поставить ДХО родилась совсем недавно. Обычно, я ездил с ближним ксеноном и не парился. Но однажды одна из ламп прожив в пассате 6 лет сказала «извини». Помня, что b6club-сила, через некоторое время купил у ксеноншопа 2 новых «оригинальных» лампы производства «филипс», беру в кавычки, т.к. его «оригиналы» отработали полгода и на этом всё кончилось. В общем, ксеноншоп продаёт дерьмо и отвечать за это не хочет. Пусть данный факт остаётся на его совести. Поменяв лампы в третий раз, а процедура эта не дёшева, учитывая что без снятия бампера этого не сделать, я решил продлить срок службы нового ксенона путём установки ДХО. На али довольно быстро нашёл нужный мне комплект, почитал отзывы – всё хорошо. Заказал.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-LED-CAR-light-DRL-Daytime-Running-Lights-For-VW-Volkswagen-Passat-B6-2007-2008/1998099000.html

Именно в этом предложении подкупило то, что у контроллера был отдельный вывод для подключения ближнего, при включении которого яркость ДХО должна уменьшаться.

Цена вопроса 4837.94 руб.

Получение и проверка

Как это часто бывает при работе с китайцами, пришло немного не то, на что я рассчитывал, а именно у контроллера не было того самого дополнительного провода, для снижения яркости при включении ближнего. Ну да ладно, это решаемо. Решил проверить, работают они вообще или нет. Беру аккумулятор, соединяю все провода, а ничего не горит. Странно. Беру блок питания, выставляю 14.4 вольта, подключаю – засветились. Ну Ок, значит включаются только когда заведён двигатель, подумал я, что в принципе даже не плохо. С китайца я кстати вернул 10%, путём открытия диспута на али и его дальнейшей эскалации.

Инсталляция

Когда увидел, что контроллер «не тот», понял что придётся допились управление самому. Ибо ездить по вечерам и ночам с ярким слепящим светом совсем не хотелось. Очень быстро состряпал схему включения ДХО, в которой ДХО должны отключаться при включении ближнего, но не реагировать на короткие включения дальнего.

Все резисторы типоразмера 1206, номинал 1кОм. Конденсатор – электролит 100мкф х 25В.
После чего спроектировал и изготовил плату, размером 30х33 мм

Запаял, проверил, всё работает. Полез в Elsa смотреть цоколёвку разъёма фары, с целью найти провода на дальний и ближний, и тут облом. В отличии от жигулей, здесь фары представляют собой умные блоки с управлением по двухпроводной CAN- шине. Если упростить, то можно представить, что через весь автомобиль проходит два провода и каждый девайс на своём месте подключается к этим двум проводам. Плату делал зря

Дальше сделал примерно как все, а именно включил через VAG-COM «Скандинавский свет» и «Дневной свет через ПТФ». Поменял решётки на новые – с ДХО, подключил к туманкам, запускаю двигатель, туманки светятся, ДХО – нет. Замеряю напряжение на аккумуляторе – 14.4В. Замеряю на туманках – 12.0В. Блин, не знал что в пассате есть стабилизатор напряжения бортовой сети. Ну чтож, круто, конечно, но придётся переделать. Подключаю ДХО прям к аккумулятору (помню, что они горят только, когда работает двигатель), с целью подумать по то, как потом подключить «правильно». Подключил – не горят. Запустил двигатель – загорелись. Круто! Не придётся лепить управление. Выключаю зажигание – горят!! Думаю, ладно, наверняка стоит таймер и через несколько секунд отключатся. Отключились через 15 минут, когда я отключил их от аккумулятора. Блин, управление всё же делать придётся. Решил сделать управления от туманок, поэтому от туманки вывел провод, связал с проводами от ДХО и на день забыл про них. Через день купил релюшку HLS-T78-H-DC12V и подключил по следующей схеме:

5.png (4.74 Кб) Просмотров: 18501

Саму релюшку с проводами поместил внутрь яйца из киндер-сюрприза.

На грязь не обращайте внимание, сейчас всё чисто

Запускаю двигатель, ДХО светятся. Глушу – тухнут. Но слышу, что релюшка трещит на частоте герц 50-100. Получается, что лампы питаются через ШИМ. И может там и 14 вольт в пиках, но действующее – 12. Понимаю, что в таком режиме реле долго не проживёт немного меняю схему, добавляю конденсатор:

7.png (5.15 Кб) Просмотров: 18474

Дребезг прекратился, всё работает как нужно.

Но хочется другого. У ПТФ цветовая температура 4300К, у ДХО 6000К. Если включить одновременно, не красиво. Кроме того, хотелось туманки подключить назад, что бы на приборке погасла ошибка по лампочкам и мне перестали напоминать про сгоревшие лампы туманок при каждом включении зажигания. Решил сделать дополнительный контроллер, примерно по следующему ТЗ:

1. Контроллер подключается к CAN –шине.
2. При включении питания проверяется состояние ближнего/дальнего света. Если включено – ДХО обесточено. Иначе- подаём питание на ДХО.
3. Если по шине приходит команда включения ближнего или дальнего света, ждём секунды-полторы и проверяем состояние снова. Если состояние не изменилось, выключаем ДХО.
4. Если по шине приходит команда выключения ближнего, включаем ДХО.
5. Если включены туманки, выключаем ДХО.
6. ДХО не должен выключаться, если я кому-то поморгаю дальним.

Добавил пункт по рекомендации Измаила
7. При постановки на ручной тормоз, ДХО отключаются.

При этом туманкам возвращается их штатная функция.
В принципе, задание не сложное, но есть одно но. Нужно понять, как управляется фара по штатной шине. Нужно понять какие использовать команды и на какие ID их отправлять. Поэтому, исходная задача разделяется на два этапа:

1. Изготовление снифера шины и анализ трафика CAN – шины
2. Изготовление и подключение дополнительного контроллера ДХО.

CAN Sniffer
Требования к железу были в принципе простые –поддержка Сan-шины и USB на аппаратном уровне. USB нужна для организации виртуального COM-порта, что бы можно было получать данные с шины прямо на комп. В качестве основы для железа решил использовать микроконтроллеры STM32, а с учётом хотелок купил макетку, из того что было, с уже распаянным микроконтроллером STM32F103C8T6 где на борту и USB и GPIO:

8.png (496.57 Кб) Просмотров: 18454

В качестве хардварного Can-трансивера взял готовый модуль из имеющегося в закромах, который когда-то был куплен в составе одной из development board, на чипе SN65HVD230, вот такой:

9.png (508.95 Кб) Просмотров: 18418

Посмотрел, вроде всё устроило. Решил залезть в Reference Manual на STM32F103C8 и тут на странице 658 обнаружил следующую фразу: «In low, medium-, high- and XL-density devices the USB and CAN share a dedicated 512-byte SRAM memory for data transmission and reception, and so they cannot be used concurrently (the shared SRAM is accessed through CAN and USB exclusively). The USB and CAN can be used in the same application but not at the same time». Проще говоря, CAN и USB одновременно в этом микроконтроллере не работают. Не страшно, буду менять контроллер. Заказываю новый контроллер STM32F373CCT6, у которого нет данного недостатка, плюс это ARM Cortex-M4, против STM32F103C8T6 на ядре Cortex-M3, и куча памяти. Т.е. пригодится и для других целей.

Перепаиваю контроллер, старый кладу на полку и начинаю программировать. Стартовые коды инициализации, а также HAL сформировал через STM32CubeMX, который по заявлению STM «to ease developers life by reducing development efforts, time and cost», что в принципе так и есть. Прошил, убедился что USB поднялся, значит можно писать основную программу. В этот момент решил поискать что-нибудь похожее на мою цель и на хабрахабре нашёл отличный проект «CAN-USB адаптер из stm32vldiscovery» https://geektimes.ru/post/255534/ По сути это адаптер между шиной CAN и программой – анализатором CAN-трафика CAN Hacker (http://www.mictronics.de/projects/usb-can-bus/) Как раз то, что нужно! Вязл его за основу и переписал проект (за проект с исходниками автору огромное спасибо!!!) под свой контроллер, залил, работает. Дополнительно добавил в программу выбор скорости CAN из интерфейса программы CAN Hacker на компе. Запускаю CAN Hacker, интерфейс определяется как родной. К слову, VAG-COM CAN Hacker не видит. Осталось припаять разъём OBD-II

Попытка подключения к шине Пассата номер раз.

Собрав всё в кучу, иду в машину, подключаю, включаю и….ничего. Вообще. Возвращаюсь домой, понимаю, что нужен второй девайс с CAN-интерефейсом для тестирования/настройки снифера. В идеале, было бы конечно классно иметь на столе какой-нибудь блок от Пассата, но за неимением такового я собрал такой девайс на другой плате с запаянным STM32F207. Запрограммировал эту плату на постоянную отправку CAN – пакетов, подцепил снифер и увидел, что результат совсем не тот, который должен был быть. Принимается совсем не то, что я отправляю. После этого были различные танцы с бубном, наступание на грабли Куба, исправление косяков и наконец-то на столе всё заработало как нужно. Всё что отправляется, принимается. Идём в машину!

Попытка подключения к шине Пассата номер два.

Собрав всё в кучу, иду в машину, подключаю, включаю и….опять ничего. Вообще. Переключаю скорости – ничего. Ок, нужно думать.

Пошарившись в интернете, особой практически применимой инфы по вопросу не нашёл. Однако, на одном из форумов прозвучала мысль, что CAN в диагностическом разъёме не фонит в эфир постоянно, а выдаёт данные только по запросу. Значит нужно подключиться к шине в другом месте. Таким местом я решил выбрать RDS-300, т.к. доступ к ней довольно простой и в теории, можно засунуть провода прям в разъём, не разрезая провода.

Попытка подключения к шине Пассата номер три.

Собрав всё в кучу, иду в машину, вытаскиваю RDS-300, подключаю, включаю и….опять ничего. Вообще. Переключаю скорости – ничего. Ок, нужно думать.

Лезу опять в интернет, смотрю куда советуют подключаться производители разных умных девайсов, например FUN-Control, который у меня уже установлен. В инструкции к девайсу сказано, что идеальное место подключения – за блоком управления климата. Ок, будем пробовать там. Дополнительно купил два крокодила с обжатыми проводами, что бы было удобней подключаться. Перед тем как идти в машину, решил проверить цепи. Проверяю – контакта нет ни в Can-L, ни в CAN-H! Как оказалось, внутри провода, под изоляцией разорваны жилы. Китайцы смогли меня удивить, молодцы

[Comm]

Попытка подключения к шине Пассата номер четыре.

Собрав всё в кучу, иду в машину, втаскиваю блок управления климатом, нахожу нужные провода подключаю, включаю и….опять ничего. Вообще. Переключаю скорости – ничего. Ну вы уже поняли, да? Нужно думать

Чтобы не разбирать машину каждый раз, сделал витую пару проводов, припаял к одному из концов разъём, а другой подключил к шине и вывел всё это под пластиковую накладку в ногах пассажира. Когда шина нужна – достаём и цепляемся, когда нет – скручиваем и прячем под накладку.

Основное предположение, почему не ловятся пакеты – неверно выставленные параметры шины в снифере. Дело в том, что всё время передачи бита делится на кванты длиной t_q, и номинальная длительность бита равна 1+BS1+BS2 квантов. И единого стандарта, сколько должно быть BS1 и BS2 нет. В моём текущем проекте я взял BS1=6 t_q, BS2=5 t_q. Плюсом, возможен вариант, что частота шины находится вне значений, в которых я ожидаю её «поймать».

Чтобы со всем этим разобраться, в идеале нужно иметь какой-нибудь цифровой девайс, причём иметь его не в автомобиле, а на столе, что бы можно было все эксперименты проводить в удобной обстановке. Девайса такого у меня нет, а покупать дорого. В итоге, решил пойти другим путём, а именно подключить к шине только CAN – трансивер и логическим анализатором снять несколько эпюр, по которым можно будет определить значения частоты шины, а также значения коэффициентов BS1 и BS2, чтобы уже совершено однозначно настроить интерфейс снифера. В качестве анализатора использую китайский клон Saleae Logic, но с фирменным софтом

Попытка подключения к шине Пассата номер пять.

Собрав всё в кучу, иду в машину, втаскиваю блок управления климатом, нахожу нужные провода подключаю, включаю и… и опять ничего Вообще. Анализатор показывает ровную прямую, пациент скорее мёртв. Однако, Пассат ездит, всё в нём работает, значит дело не в машине. Начинаю разбирать косу, и по проводам нахожу блок Fun Control, который подключён в разрыв CAN-шины. Ранее, я подключался к шине за модулем Fun Control, получается что Fun control фильтрует трафик и к блоку управления климатом транслирует только то, что касается самого климат-контроля, остальное режет. Как оказалось позже, это предположение оказалось неверным.

Попытка подключения к шине Пассата номер шесть.

Разбираю косу, подключаюсь анализатором до fun Control-а включаю, и… и что-то есть

В этих импульсах всё хорошо, кроме одного. Это не CAN.

Повторяю кучу раз, каждый раз примерно одно и тоже. Импульсы получаются инвертированные и более длительные чем должны быть. У анализатора есть режим Inverted (CAN High). В этом случае, к анализатору цепляется два провода – земля и CAN-H. Цепляю, получаю нормальный CAN на скорости 100 000 Bit/s

Передача бита выглядит следующим образом:

В данном случае, передаётся логическая единица.

Период передачи одного бита – 10 микросекунд. Для того, чтобы определить BS1 и BS2 смотрим, сколько времени в периоде занимает отрезок от начала передачи бита до перепада и сколько остаётся потом. Видно, что оба отрезка занимают по 5 микросекунд.

Вспоминаем, что номинальная длительность бита равна 1+BS1+BS2 квантов. Длительность кванта мы не знаем, но мы знаем, что:

• NominalBitTime= tq*(1+BS1+BS2) = 10 мкс
• tbs1 = tq*(1+BS1) = 5 мск
• tbs2 = tq*(1+BS2) = 5 мск
• tq=(BRP+1)*tpclc
• tpclc = период шины ABP1 = 1/24 мск

Система уравнений, однако Но только решать её не придётся. При частоте APB в 24 мегагерца получить 100 Кбит/с можно получить только с нечётной суммой BS1 и BS2. Учитывая, что захват значения бита происходит на границе BS1 и BS2, принимаю BS1 = 3, BS2=2. Как узнаю позже, коэффициенты подобраны правильно.

Попытка подключения к шине Пассата номер семь.

Тем временем, в голове сидел вопрос, почему импульсы, которые я вижу при подключении до FUN-Control, не являются CAN-сообщениями? Возникло предположение, что возможно перепутаны пары CAN-L 1/2 и CAN-H 1/2 при установке FUN-Control. Проверить просто, поэтому опять снимаю блок климата, разматываю косу, проверяю. Однако предположение не подтвердилось, всё подключено правильно. Тогда делаю следующее: Цепляю CAN-L до FUN-CONTROL, CAN-H – после. Смотрю эпюры анализатора. CAN появляется, но куча ошибок, передаются только ID. Меняю положение проводов на противоположное – нет вообще ничего.

Смотрю CAN-H до FUN-Control в режиме Inverted – всё отлично.

Смотрю CAN-H после FUN-Control в режиме Inverted – всё отлично.

Т.е. что-то блокирует шину. Немного почитав спецификации на шину, возникает мысль: шину блокирует терминальный резистор моего трансивера. Физика проста – все терминальные резисторы на шине стоят параллельно, подключение ещё одного снижает сопротивление между проводами сети и контроллер диагностирует это как ошибку, отключая «неисправный» сегмент. А импульсы, которые я вижу – это его попытки «щупать» сеть, что бы поднять в момент её восстановления. Значит будет новая попытка подключения.

Попытка подключения к шине Пассата номер восемь.

Сдув феном терминальный резистор с платы трансивера подключаюсь в очередной раз к шине в автомобиле, запускаю анализатор…

Наконец-то получен совершенно правильный CAN, что говорит о том, что наконец-то попытки увенчались успехом и шина читается, можно идти дальше и подключаться CAN Hacker-ом.
Включаю CAN Hacker, выбираю нужный порт и фиксирую завершение первого этапа.


Работа с CAN Hacker.

После подключения снифера к машине и запуска CAN Hacker видим следующее:

Видно, что снифер работает на все 100%. Значит можно переходить к следующему шагу, а именно – поиск нужных ID для управления светом. Поиск нужных ID ещё то «увлекательное» занятие. Для того, что бы найти нужный ID, включаешь/выключаешь нужный девайс в машине и смотришь что меняется. И так до бесконечности, пока не заметишь изменений. Когда нужный ID найден, начинаешь смотреть за что отвечает каждый бит в каждой байте сообщения, и всё фиксируешь эту инфу, т.к. она пригодиться при программировании контроллера на втором этапе.

[Comm]

Контроллер DRL

Итак, нужные ID есть, есть описание битов сообщений. Дело за малым – сделать плату контроллера, запаять и написать программу. Но так получилось, что эта часть проекта затянулась на 4 месяца. Школа ребёнка/балетная студия/работа…в общем, свободного времени практически не было, а в единственный выходной – воскресенье, зачастую хотелось просто проваляться целый день и никуда не выходить и ничего не делать. Поэтому, получалось уделять проекту не больше часа в неделю. Плюс на одном из этапов для отладки потребовался осциллограф, которого у меня не было. Но приняв во внимание, что осцил мне нужен всё-таки довольно часто и он здорово упрощает жизнь электронщика, задавил в себе жабу и заказал на али нужный девайс. В течении месяца, когда осциллограф ехал, заниматься проектом смысла особого не было. Ещё месяц ехала микросхема трансивера из Китая. Так время и прошло. Но обо всём по порядку.

Первый вопрос, который возник в голове – печатная плата, какая она должна быть? Понимая, что до момента окончательной отладки девайса мне потребуются разные ноги контроллера, а также то, что на этом этапе нужно исключить вероятность схемотехнической ошибки, решил купить ещё одну макетку с уже распаянным микроконтроллером STM32F103C8T6. В это раз контроллер на макетке я менять не стал, т.к. сейчас USB мне уже не нужен, а мощностей контроллера для поставленной цели более чем достаточно. Для управления силовой частью DRL – контроллера, сделал вторую плату, которая одевается на макетку и получается вот такой будерброд

Они же, но по отдельности

Схема его довольно простая и не содержит дорогих элементов

Единственное, пришлось месяц подождать чипы SN65HVD230. Можно было снять его с одного из имеющихся трансиверов, но решил их не трогать для того, что бы всегда под ругой был рабочий CAN-снифер и второй трансивер на случай отладки.
Плата в ближайшем рассмотрении

После того, как бутерброд собран, написал программу и довольный полетел проверять в машину.

Для тестирования сделал «переходник», с помощью которого можно быстро подключаться к машине ничего не разбирая. А для индикации работы DRL – светодиод.

Включаю, и.. Сгорает предохранитель на плате. Странно….

Перепаиваю предохранитель, проверяю схему – всё ок. Вдвойне странно, т.к. не понимаю причину КЗ. Меряю мультиметром цепь, КЗ нет. Ну нет так нет, бывает…
Иду в машину, подключаю ещё раз, взрывается конденсатор, сгорает предохранитель
Смотрю на конденсатор и понимаю, перепутал полярность подключения. Других предохранителей нет, новые купил только через 2 недели.

Очередная попытка подключения не привела ни к каким серьёзным последствиям, но и нужного результата тоже не принесла. Ещё раз проверил схему, ошибок нет. Значит программа. И действительно, покопавшись в коде, нашёл несколько ошибок. Но их исправления опять ничего не дало. В машину бегать надоело. Снова запрограммировал вторую плату с запаянным STM32F207, которая в бесконечном цикле отправляет CAN-сообщения и подключил к моему контроллеру. Не работает. Дебаг показал, что программа входит в HAL_CAN_RxCpltCallback, а затем вываливается в HardFault_Handler. При этом аналогичная функция в снифере работает как надо, а здесь – затык. На то, что бы это побороть ушло опять некоторое время. Поборол, программа работает как надо, но в машине всё равно не работает как нужно. Если коротко, то не работает вообще.

«Может я не правильно интерпретировал назначение битов, когда работал с CAN Hacker?» - родилась мысль в голове. Подключился снифером ещё раз, ещё раз проанализировал и действительно, логика оказалась немного иной.

Переписал программу, прошил контроллер. Перешил вторую плату. На второй плате есть джойстик. Переписал программу так, что разные положения джойстика – отправка сообщений соответствующих ближнему, дальнему свету, туманкам и положению «свет выключен».

Запустил на столе обе платы – работают на ура! Осталось проверить в машине.

Победа!!!

Сажусь в машину, подключаю VAG-COM, захожу в длинную кодировку блока 9, отключаю «скандинавский свет». Переключателем света в салоне выключаю свет, подключаю свой контроллер к шине...светодиод горит. Включаю ближний – потух! Габариты – загорелся! Выключил свет – горит! Поморгал дальним – не потух! УРА! Всё работает как надо!
Ну чтож, разработку можно считать за вершённой. Что дальше?
Дальше протяну провод из моторного отсека в салон, контроллер помещу в пластиковую коробочку и установлю всё это в нише за климат-контролем. После, если будет побольше времени спроектирую одноплатный вариант, причём думаю с возможностью подключения как ДХО со встроенными драйверами светодиодов, так и без таковых.

Спасибо всем, кто смог дочитать до конца!

[boroda II]

Прикольно конечно столько работы проделано, когда есть на это время и самому интересно покопаться, только еще раз убеждаюсь что проще купить нормальный продукт у известного производителя, чем пытаться переделать китайскую поделку.
У меня стоит вот такой Филипс
http://www.philips.ru/c-p/12825WLEDX1/daylightguide-led-daytime-running-lights
Так же в решетке помещается, при включении зажигания не включается, включается после старта двигателя. Выключается с задержкой.
Для приглушения света подключается к габаритам. Все подключение один провод с предохранителем на АКБ, два провода на массу и один на габариты. Все под капотом. В комплекте идут две обманки габаритов для тех стран где с двумя габаритами ездить запрещено.
цена сейчас на них 6-6.5 круб в магазине.
PS в противотуманках по умолчанию 92% стоит, поэтому и 12В. Васей можно изменить.

[Comm]

Была идея, есть знание, есть желание и необходимое оборудование. Поэтому и сделал.
Вариант цепляться к габаритам я отмёл сразу, т.к. хотелось другой логики работы. Если бы я оставил этот вариант, то после того, как собрал эту схему ничего дальше делать бы и не пришлось

Ну и сказать честно, понимал что проект будет долгим, поэтому изначально искал подобный контроллер на али/ебее, что бы не тратить время, но ничего подобного для пассата не существует. И этот тот редкий случай, когда можно сделать что-то, до чего китайцы ещё не добрались


И ещё момент. Получив опыт разработки устройства для CAN-шины, есть несколько идей относительно того, что ещё полезного можно сделать. Но это тема другого топика.

[Измаил]

Отключение ДХО при постановке на ручник продумайте как сделать.
Не только я, но и многие были бы Вам благодарны.

[Comm]

Отключение ДХО при постановке на ручник продумайте как сделать.

Хм..а ведь и правда, не подумал об этом. Надо будет сделать

[Daniliv]

Еле дочитал.
Ну ты замутил, Молодец.

[Alemania]

Титанический труд. Хобби есть хобби..
А окончательно оформленное решение будет ?
С прошивкой, перечнем ПО, печатной платой и схемой.

[Comm]

Отключение ДХО при постановке на ручник продумайте как сделать.
Не только я, но и многие были бы Вам благодарны.

Реализовал этот пунктик. Теперь на парковке ДХО не горят.
Поправил первый пост.

[Comm]

Титанический труд. Хобби есть хобби..
А окончательно оформленное решение будет ?
С прошивкой, перечнем ПО, печатной платой и схемой.

Окончательное решение будет. Как уже говорил выше, сделаю одноплатный вариант. Возможно, под какой-то готовый корпус.
Схемы почти все есть здесь, а вот прошивок не будет, прошу понять.

Учитывая, что заказывать изготовление одной нормальной платы по деньгам будет как изготовление 50-ти (утрирую, но смысл понятен), думаю смогу порадовать девайсом кого-то ещё из соклубников.

[andreiturturika]

Титанический труд. Хобби есть хобби..
А окончательно оформленное решение будет ?
С прошивкой, перечнем ПО, печатной платой и схемой.

Окончательное решение будет. Как уже говорил выше, сделаю одноплатный вариант. Возможно, под какой-то готовый корпус.
Схемы почти все есть здесь, а вот прошивок не будет, прошу понять.

Учитывая, что заказывать изготовление одной нормальной платы по деньгам будет как изготовление 50-ти (утрирую, но смысл понятен), думаю смогу порадовать девайсом кого-то ещё из соклубников.

Очень интересное решение, только сколько будет стоить этот девайс ?

[Comm]

Я озвучу ценник в этой теме

[maloletov]

Молодец! Реально круто! Дело даже не в ДХО, а в том, что смог подключить свой девайс к кан и разобраться с ней. Такого я еще не встречал!
У меня вопрос попроще). Купил ДХО Philips day lights 9. Там свой блок управления, но в моем пассате стоит последний блок бортовой сети, который был перед Б7, и он может управлять ДХО через контакт шторки ксенона (у меня обычный свет), тут в соседней ветке обсуждали кодировку и прочее. У меня вопрос по самому подключению. Чую, что если я воткну ДХО напрямую в блок, то чего-то лишусь, или ДХО или блока)). Как подключить сами лампы к блоку бортовой сети, может кто подскажет? В самой лампе стоит 9 диодов, ток можно поискать.

[boroda II]

Молодец! Реально круто! Дело даже не в ДХО, а в том, что смог подключить свой девайс к кан и разобраться с ней. Такого я еще не встречал!
У меня вопрос попроще). Купил ДХО Philips day lights 9. Там свой блок управления, но в моем пассате стоит последний блок бортовой сети, который был перед Б7, и он может управлять ДХО через контакт шторки ксенона (у меня обычный свет), тут в соседней ветке обсуждали кодировку и прочее. У меня вопрос по самому подключению. Чую, что если я воткну ДХО напрямую в блок, то чего-то лишусь, или ДХО или блока)). Как подключить сами лампы к блоку бортовой сети, может кто подскажет? В самой лампе стоит 9 диодов, ток можно поискать.

Блок ДХО от филипс управляется двумя проводами. Включается от скачка напряжения при старте, выключается падением напряжения, плюс пригасают от габаритов. Внутри стабилизатор тока без него диоды долго не проживут.

[maloletov]

Блок ДХО от филипс управляется двумя проводами. Включается от скачка напряжения при старте, выключается падением напряжения, плюс пригасают от габаритов. Внутри стабилизатор тока без него диоды долго не проживут.

Я понимаю как управляется филипс, кстати эти ДХО не пригасают от габаритов, гаснет другая модель. Вопрос как подключить это штатно - к блоку бортовой сети, я думаю, что там тоже есть стабилизатор тока - ведь от него подается напряжение на все освещение. Стабилизатор тока можно сделать или купить самому.

[Измаил]

Что значит штатно и для чего это нужно?
Подключаешь дхо к акб через блок, который идет в комплекте и один из проводов на габариты или ближний свет, для того чтобы дхо либо отключались либо притухали при их вкл.
Там вроде все элеменентарно...и даже в случае если схемы подключения не было в комплекте с дхо.

[maloletov]

Измаил
Штатно - к блоку бортовой сети. Вот тема - http://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=26477#p577245
Через блок управления ДХО - вопросов нет, там действительно все понятно.

[boroda II]

Блок ДХО от филипс управляется двумя проводами. Включается от скачка напряжения при старте, выключается падением напряжения, плюс пригасают от габаритов. Внутри стабилизатор тока без него диоды долго не проживут.

Я понимаю как управляется филипс, кстати эти ДХО не пригасают от габаритов, гаснет другая модель. Вопрос как подключить это штатно - к блоку бортовой сети, я думаю, что там тоже есть стабилизатор тока - ведь от него подается напряжение на все освещение. Стабилизатор тока можно сделать или купить самому.

По схеме подключается к габаритам, пригасает вернее гаснут полностью при включении габаритов.
Оранжевый провод.


В машине нет стабилизатора тока для светодиодов такой мощности.
Нужно использовать тот что идет в комплекте, А подключать можно через реле которое будет управлять по синему или оранжевому проводу.

[maloletov]

boroda II
Тут все понятно, у меня правда синий провод пойдет на клемму 15 - стоит старт/стоп и оранжевый видимо на ближний, т. к. габариты горят всегда в режиме Авто.
Интересовал момент подключения именно к блоку бортовой сети. Про стабилизатор ясно, просто непонятно было, что внутри блока бортовой сети - есть стабилизатор или нет.

[Comm]

Я озвучу ценник в этой теме

Продолжение здесь: viewtopic.php?f=27&t=33374

[w51w]

[Comm]

:shock:

Что-то не так?

[Comm]

(унесено в анналы истории интернета)

[Comm]

Года идут, а единичный спрос на контроллеры всё ещё есть...
В общем, напишу здесь, что бы не отвечать каждому в личке.

Ребят, я больше не произвожу контроллеры.

Делать новые контроллеры перестало иметь смыл прежде всего потому, что ценник ВАС не порадует.
Текущий ценник на сердце контроллера - микроконтроллер STM32F373CCT6 порядка 1600 руб за штуку, у проверенных продавцов. Плюс другие компоненты, плюс компенсация моего времени на сборку/настройку/проверку и изготовление корпуса. Поэтому, на выходе имеем уже неприличную сумму.

Такие дела.
Всем, добра!