Установка Webasto Termo Top Evo Start и 2-го аккумулятора

[Юрий М]

Всем привет!
Делюсь опытом установки автономного отопителя Webasto Termo Top Evo Start – бюджетного в линейке Webasto. Комплект универсальный, не адаптированный под какую-то конкретную модель и максимально «облегченный» как по комплектации, так и по цене. При продаже сразу было предложено приобрести дополнительно глушители впуска и выпуска по более чем гуманной цене, я согласился.



Пациент перед внедрением инородного агрегата. Информации по Termo Top Evo в сети немного, по интеграции к двигателю СВАВ не нашел вообще.

Устанавливать решил с левой стороны, там просторнее. Бампер снял только с левой стороны, места при этом достаточно. С правой стороны бачок омывателя очень мешает прикручивать гайки крепления бампера к крылу.

Снял воздушный фильтр с воздухозаборником.

Площадку аккумулятора.

Вот такое рабочее пространство.

Точки крепления отопителя присутствуют, но они для отопителя другой системы, для Evo Start они не подходят. Решил крепить к отбортовке лонжерона с помощью универсального кронштейна из комплекта отопителя. Разметил таким образом.

И, не имея под рукой тисков, вот так вот согнул.

Выяснилось, что категорически мешает фара. Это поправимо. Два болта сверху.

Три самореза снизу.

И вот теперь намного удобнее.

[Юрий М]

Разметил и посверлил два отвестия в отбортовке лонжерона, попадая мимо точечной сварки. И вот здесь я ошибся. Оставил от шлангов до крыла запас в 1см, и вот этих миллиметров потом мне очень не хватало. Надо ставить его максимально близко к крылу, иначе не получится хорошо оформить выпуск. У меня не получилось.

Подогреватель будет установлен в одном из допустимых положений

Для нижней точки крепления использовал существующий незадействованный кронштейн. Может быть он даже и для автономки. Прорезал крепежный кронштейн.

Загнул кронштейну «ногу», и два кронштейна очень удачно соединились.


Для примерок расположения подогревателя патрубки поставлены временно без уплотнительных колец. Конструкция крепления патрубков с прижимной пластиной и тоненькими уплотнительными колечками показалась весьма стрёмной. Почему не отлить патрубки заодно с кормусом? Пока все нормально, протечек нет, надеюсь конструкция продумана.


При закреплении котла на кронштейне выяснилось, что в отверстиях нет резьбы. Оказалось, так и задумано. Надо вкручивать саморезы в отверстия, и получается весьма неплохо.

Теперь настала очередь крепить помпу.

Допустимые монтажные положения.

На отбортовке кузова нашлось квадратное отверстие в самом подходящем месте.

К нему и закреплена помпа. Пока временно, для примерки.

Теперь, сделав все замеры, надо собирать такую вот конструкцию.

Инструкция по монтажу требует сначала подсоединить шланги к патрубкам, и только потом патрубки к котлу, не забывая уплотнительные кольца. Видимо, чтобы не напрягать хлипкую конструкцию крепления патрубков, о которой я писал выше.
И вот теперь котел и помпа окончательно закреплены на своих местах. Сразу подключил помпу к котлу. Для этого есть отдельный провод с разъемами.

[Юрий М]

В полном установочном комплекте для тосольных шлангов предусмотрены защитные рукава. В комплекте Start их нет. Приобрел пластиковую спиральную защиту шлангов (желтая на фото).
Инструкция требует располагать впуск подальше от выхлопа. Я сделал так. Подальше от выхлопа, повыше и прикрыто от грязи.



Глушитель выхлопа закрепил таким образом уголком из монтажного набора.



Поставил гофру выпуска от котла до глушителя. И вот здесь мне как раз не хватило нескольких миллиметров, на которые я отодвинул котел от крыла. Гофра упирается в противотуманку. Бампер ставится на место, но очень туго. Что с этим буду делать – пока не знаю, решу позже.

Выхлоп вывел в арку колеса, для чего фрезой прорезал отверстие.





Всю выхлопную систему замотал базальтовой теплоизоляционной лентой. Крепил хомутами из нержавейки.

[Юрий М]

Теперь надо подключить электропроводку и топливную магистраль. К топливному патрубку котла крепится короткий шланг из комплекта, а уже к нему топливопровод.

Штатные топливные хомуты без специнструмента закрыть невозможно,

Задача начала казаться невыполнимой, но на помощь пришел инструмент из прошлого века. С ним топливные хомуты защелкиваются на раз.

Топливную трубку я дополнительно защитил гофрой, которую опять же покупал дополнительно. И еще: ставить шланг и хомут на топливный штуцер котла лучше до установки котла на место. Потом это весьма неудобно.
Жгут проводки и топливная трубка подняты наверх под капот, теперь бампер можно ставить на место. Больше там делать нечего.
Надо закончить жидкостный контур. Ранее к фланцу котла шланг был подсоединен всей своей двухметровой длиной. Теперь шланг обрезан по месту, вторая часть подсоединена к помпе.

На шпильку «массы» коробки из подходящей пластины изготовил крепежный кронштейн, который крепит и поддерживает шланги, не давая им мешать работе кулисы. Гайку временно поставил из того, что нашлось, позже заменил на самоконтрящуюся, вибрации здесь значительные.

Площадка АКБ на месте.

Непосредственно врезку котла в жидкостный контур делали спецы дружественного сервиса одновременно с заменой ГРМ, помпы и антифриза. Шланг от нижнего, отводящего фланца радиатора печки отсоединен от патрубка двигателя, повернут и соединен со шлангом к помпе прямым фланцем из монтажного набора. По инструкции помпа должна стоять перед котлом, нагнетая в него антифриз, а не выкачивая.

Шланг от котла делает разворот на 180о двумя угловыми фланцами также из монтажного набора и соединяется с входным патрубком двигателя. Таким образом, помпа Webasto забирает антифриз из радиатора печки, прогоняет его через котел, затем в двигатель и только потом в печку. Такой вариант был выбран по причине большего удобства в реализации.

На жидкостном контуре поставлена жирная точка, возвращаюсь к топливному.

[Юрий М]

Провода питания топливного насоса по инструкции прокладываются вместе с топливным шлангом, хотя вполне можно проложить их по салону, со штатным жгутом подойти к топливному модулю и опуститься под бак, провода длинные. Я прокладывал вместе с топливной трубкой, для этого надо разобрать разъем, неохота провода резать. Надо отжать защелку корпуса разъема.

Сдвинуть корпус назад на провода. Снять зеленую часть с разъема.

Теперь можно отжать фиксаторы.

И вытащить пины из разъема.

Топливная трубка идет от котла в гофре, проводка также в гофре. В районе площадки АКБ провод питания насоса переходит в гофру с топливной трубкой, которая проложена к моторному щиту, далее за телозащитой моторного щита на противоположную сторону к расширительному бачку.

За расширительным бачком находится вход в лонжерон, куда идут напорная и обратная топливные магистрали. Штатно топливопровод вебасты там и прокладывается. Для удобства расширительный бачок был снят. Затягивать гофру в лонжерон – весьма муторное занятие. Не представляю как это сделать без подъемника и без помощника. К проводу от насоса примотан кондуктор – одножильный жесткий провод. Один сверху пихает его в лонжерон, второй снизу поправляет. Кондуктор упорно старается вылезти раньше через прорези в лонжероне.

После некоторых чертыханий гофра все же вылезает с другой стороны лонжерона прямо перед топливным баком. Выход из лонжерона был закрыт поролоновой заглушкой, потом поставил ее на место. Даже крепежная клипса есть. Не совсем под диаметр гофры, но ничего, держит. На всякий случай хомутиком слегка без фанатизма к топливной трубке.

Насос закреплен к болту крепления топливного бака. Перед откручиванием болта под бак заведена стойка из арсенала сервиса (без подъемника эту работу может быть и можно сделать, но как то не хочется). Для крепления понадобилась металлическая пластина, которая была закреплена на болт бака, а уже к ней кронштейн крепления насоса.

Теперь надо собрать обратно разъем, не перепутав провода. Длина провода с запасом, а вот длины штатной топливной трубки хватило только до насоса. Заранее была куплена подходящая на авторынке. Метра должно хватить, я взял два. Направление движения топлива указано стрелкой на насосе, от бака к двигателю. Теперь в салоне откинуть правую часть заднего дивана, поднять ковролин, снять крышку люка, вытащить шланг к топливному модулю. Все, подъемник больше не нужен. Установка насоса хорошо описана ТУТ
Далее снять разъем с топливного модуля, в моем случае он слезал очень тяжело, намучался я с ним. И тщательно вычистить многолетний слой грязи. Тут уже вычищено как только можно.

Далее снять патрубки, нажав на фиксаторы. Поскольку все в грязи, не сразу понял как открыть фиксаторы. Давить по направлению отвертки, и довольно сильно.

Стальное прижимное кольцо сбивается ударами молотка через отвертку. Аккуратно вытаскиваем модуль, чтобы 1) не насыпать грязи в бак, 2) не вылить в салон топливо из стакана, 3) не повредить поплавок, он вылезет последним. Топливо из стакана слить в емкость. Третий патрубок на модуле, подозреваю, как раз для Вебасты.

Я его срезал и на его место установил топливозаборник.



Трубку обрезал как по инструкции 10мм до дна модуля… и долго пытался понять почему модуль не лезет обратно в бак. Оказывается пружины на модуле не по приколу, а для того, чтобы, сжимаясь, прижимать модуль к дну бака. Пришлось разбирать заново и укорачивать трубку. В моем случае конечная длина трубки 167мм (без фланца), однако это не принципиально, стакан всегда полный топлива. При установке модуля сначала ставить резиновую манжету, затем модуль, закрепить прижимным кольцом.



Все готово. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЛЕ СБОРКИ ПРОВЕРИТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПАТРУБКОВ И ОТСУТСТВИЕ ПРОТЕЧЕК ТОПЛИВА Я этого не сделал, просто не догадался это проверить. И случилась БЕДА.

[Юрий М]

Теперь про второй аккумулятор. Если не планировать подключать климат, то 2-й АКБ не особо и нужен, сама по себе автономка потребляет небольшой ток. Съедает аккумулятор климат. Я планировал ставить по полной схеме, поэтому со вторым аккумулятором. Купил такой же как под капотом.
Основную информацию по подключению черпал ТУТ, ТУТ и ТУТ.
Штатно в универсал 2-й АКБ ставится за левой обшивкой багажника. Но вот штатную площадку купить не получилось. Даже не цена минимум 1500 за б/у огорчила, а космический срок поставки 4 недели. Поэтому в магазине лодочных моторов и всяких аксессуаров купил пластиковый бокс как раз под размер моего аккумулятора.

Предохранитель 60А на колодке, клеммы АКБ нештатные, куплены на авторынке. Не вижу смысла покупать то же самое в разы дороже. Поставил выключатель массы, и зря, дотянуться до него сложнее чем скинуть клемму. Буду убирать его. От аккумулятора провод 6мм2 идет к блоку бортовой сети через предохранитель 60А, установленный около акуумулятора.

Теперь надо вырезать часть обшивки и поставить ее на место.

По идее штатная перегородка заменяется на такую же с полочкой сверху, закрывая аккумулятор. Но цена!!! Минимум 2500 за кусочек пластмасски. ДАНУНАХ! Долгими зимними вечерами приделаю полочку к штатной перегородке, обтяну карпетом и фсё! Если получится найти штатную площадку за вменяемый ценник, хочу позже заменить крепление аккумулятора на штатное.
Теперь надо озадачиться зарядкой второго аккумулятора. Для этого понадобится следующее:



Реле (№-478) 3C0951253
Колодка реле 4B0937527
Провод 000979411E
Провод 000979144Е
Провод 000979021Е
Зарядом второго аккумулятора управляет реле №478, которое ставится над блоком бортовой сети.
Провод 6мм.кв. протягивается от второго аккумулятора до блока бортовой сети через предохранитель, к этому проводу подключается питание автономки и климата, но об этом позже. Такой же провод протягивается от блока бортовой сети до силовых предохранителей подкапотного блока. Провод 000979411Е разрезать пополам и припаять к силовым проводам. Провод 000979144Е разрезать пополам и удлинить оба конца. От провода 000979021Е отрезать второй пин, полной длины провода хватит.

Эти пять проводов смотать в жгут, теперь надо лезть к блоку бортовой сети J519. Расположен он за маленьким бардачком, снять маленький бардачок и накладку с диагностическим разъемом снизу.

Блок реле крепится на защелках, вроде с боков. Его несложно снять со своего места, но далеко отодвинуть не получится. Подготовленный жгут проводов с уже готовыми пинами протянуть сбоку от блока бортовой сети за колодку с реле и вывести через свободное установочное место на лицевую сторону. Разъем ставиться с лицевой стороны. Для того чтобы вставить пины в разъем, его нужно открыть, отодвинув фиксатор.

Вставить пины в разъем, закрыть его, и вставить разъем в колодку реле. Ну а затем и само реле.





Теперь снять блок бортовой сети. Для этого надо справа от него нащупать фиксатор и оттянуть его по направлению стрелки, блок бортовой сети при этом освобождается. Разумеется, при всех этих манипуляциях клеммы с обоих аккумуляторов сняты.

Нам интересен разъем F, его 4-й пин.

F = разъём
8-контактный
1 — Реле электропитания клеммы 50
2 — Реле электропитания клеммы 15
3 — Электродвигатель стеклоочистителя, датчик дождя и освещенности (шина LIN)
4 — Генератор
5 — Концевой выключатель капота
6 — Выключатель фонарей заднего хода
7 — Клемма 30
8 — Клемма 31
Чтобы снять разъемы – сдвинуть красный флажок фиксатора разъемов, он с двух сторон, это одно и то же. Для удобства (нет, не так, для меньшего неудобства) можно снять соседние разъемы. Они все разные, перепутать при сборке не получится. Работать очень неудобно, очень короткие жгуты. Бело-желтый провод контакта F4 зачистить и припаять к нему провод с клеммы L реле №478.

Вставляем разъемы, блок бортовой сети ставим на место.
Провод с контакта 85 реле заряда подключается к предохранителю SC40 (нижний контакт) в торце торпеды с водительской стороны.



№ А Назначение
40 15 Реле зарядки второй АКБ -J713-
Насос стеклоомывателя - V5-
Электродвигатель очистителя заднего стекла - V12-
Контакт 86 реле подключается на массу в районе блока предохранителей. Реле подключено. Теперь подключиться в подкапотном блоке. Первый раз за все время пользования автомобилем снял крышку подкапотного монтажного блока.


Я в шоке с состояния клемм. В следующем сезоне сделаю ревизию, воспользовавшись очень хорошим отчетом.


Провод зарядки второй АКБ подключается к предохранителю SA7.
Блок предохранителей A -SA- на коммутационном блоке Low, в моторном отсеке слева

№ А Назначение
7 60
100 Кабель зарядки второй АКБ
Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя -Z35-
Реле большой мощности нагрева -J360- (с ноября 2006 года)

[Юрий М]

Теперь все подключено, подключаем клеммы на обоих акумуляторах. Подключаем Васю, 1-й блок, длинное кодирование, 3-й байт, 6-й бит, ставим галку «Второй АКБ установлен». Все, заводим двигатель, напряжение на втором аккумуляторе повышается с 12 до 14В (грубо, без десятых). Соответственно, второй аккумулятор заряжается.

Остается подключение котла. Скажу сразу, я делал не так как написано в руководстве. Мой вариант нравится мне больше. Поначалу жгут электропроводки пугает своим размером, но если его порезать как показано линиями – становится намного проще.

От котла всего несколько проводов:
Красный – питание;
Несколько коричневых – масса;
Желтый – шина W-bus;
Зеленый – включение климата.
Все достаточно просто.
Колодку диагностического разъема оставил на пучке проводов к таймеру. Жгут от автономки проложил вдоль силового провода на второй аккумулятор и вместе с ним провел в салон к блоку предохранителей С, длины жгута в самый раз.
После долгих раздумий и примерок минитаймер решил установить таким образом.

Основные критерии – удобство и минимальный вред деталям салона в плане сверления/пиления. В этом месте прямо за накладкой есть технологическое отверстие в торпеде, в которое как раз проходит разъем таймера. Остается чуть подработать напильником низ накладки для прохода плоского и достаточно тонкого шлейфа минитаймера. Сам он установлен на двусторонний скотч. Купил штатную установочную колодку минитаймера, но достойного применения ей так и не нашел.
Остается соединить несколько проводов согласно схеме. Масса взята у блока предохранителей в торце торпеды. Блок предохранителей разместил рядом с блоком предохранителей в левом торце торпеды.

Провода питания и запуска вентилятора салона провел к вентилятору и пока заизолировал. Пока на этом все, я остановился на такой схеме. При первом включении таймер попросит выбрать тип котла, с которым ему надо подружиться. Надо выбрать «TT-Evo».
Остались нерешенными два вопроса.
1. Дистанционный запуск. Штатно здесь дистанционный запуск не предусмотрен. Однако решение этого вопроса найдено. Буду делать по этому отчету. Пока не спешу, такое вмешательство – однозначный слет с гарантии. Хотя гарантия и так весьма условна по причине самостоятельной установки. Пусть немного поработает, потом запаяю. Не сам, конечно.
2. Запуск климата. Штатно климат управляется блоком IPCU, приобретаемым и устанавлеваемым дополнительно. Этот вариант не приемлю по двум причинам. Первая. За этот блочок, по сути программируемый слаботочный ШИМ-регулятор, денег просят как за чугунный мост. Вторая и основная. При включении климата рециркуляция в любом случае выключается. А прогрев салона эффективнее именно на рециркуляции. Ставил эксперименты. Снял бардачок и наблюдал движение заслонок. Температура на HI, рециркуляция включена. Выключаю климат кнопкой OFF- заслонка температуры остается на месте, рециркуляция уходит на забор внешнего воздуха. Выключаю зажигание не выключая климат – все заслонки остаются на месте, забор воздуха из салона. Включаю зажигание – рециркуляция выключается. Таким образом, накануне перед выключение двигателя температуру на HI, включить рециркуляцию. Остается подать питание на вентилятор, когда нагреется антифриз.
Полез я, значит, к блоку управления приточного вентилятора J126. Расположен он около вентилятора печки. Очень хотелось намерить на выводах блока массу. Что означало бы что схема выглядит как-то так.

Но увы, массы там нет. Значит, все несколько сложнее.

И рвать придется оба провода. Схему управления вентилятором салона вижу такой.

Немного не хватило времени ее реализовать.
При первом включении через некоторое время из под капота пошел дымок и запахло горелым пластиком. Выключил котел, скинул левую противотуманку. Оказалось, какая-то гофра проводки, вроде на клаксон, легла на выпуск котла и даже через термоизоляцию начала дымить и вонять. Отвел в сторону, закрепил.
Пока эксплуатировалась при околонулевой температуре. За 20 мин. работы двигатель нагревается до 85оС, после запуска двигателя падает где-то на 65-70 оС (масло, печка салона). И довольно быстро догревает обратно до рабочей температуры.
Проделанной работой доволен, чего и всем желаю.

[docalex]

Вебасто вещь, не представляю без неё эксплуатацию своего дизеля, но зачем городить огород, есть же штатное место.

[Юрий М]

есть же штатное место.

Место есть, и шпильки там есть, и установлен котел именно на этом месте. Только шпильки не под TT-Evo.

[docalex]

Штатное место - это установка под бачком омывателя

[Юрий М]

Это только один из вариантов. При этом приобретается комплект металлических трубок весьма нарядной стоимости и увеличивается длинна магистрали.
В руководстве по установке конкретно на Passat B6, только BKP, указано именно с левой стороны. Как раз в этом месте торчат 3 резьбовые шпильки. Но к этому котлу они неприменимы.

[Юрий М]

[docalex]

У меня двигатель СВАВ, стоял догреватель с завода под бачком омывателя, который я успешно поменял на полноценный котел, Правда котел ТТ-V. На туран клубе много инфы по вебасто, также на туранах стоит слева (если смотреть спереди на авто). Просто у Вас кронштейн котла не заводской а универсальный, поэтому не встал котел, плюс насос ож и глушитель тоже универсальные. Но и Ваш способ установки имеет место быть. Главное чтобы работало и не спалить машину, а где устанавливать дело второе.

[Юрий М]

Полностью согласен. Видел отчеты с установкой и слева и справа. Все хорошо что хорошо работает. Пока работает нормально, но вот выпуск возможно буду переделывать. Не нравится он мне.

[demainst]

Полностью согласен. Видел отчеты с установкой и слева и справа. Все хорошо что хорошо работает. Пока работает нормально, но вот выпуск возможно буду переделывать. Не нравится он мне.

Я тоже слева поставил котел, штатный, бензиновый.

[Александр332vk]

Юра Привет, зачет однозначно! Я ставил Бинар 2 года назад тоже слева и горизонтально в отличие от Твоей установки. Дело вот в чем - кронштейн который Ты согнул под крепление в полку лонжерона надо было концы отрезать наполовину и согнуть в месте заводского сгиба. (не знаю понятно или нет объясняю) .Ну так вот котел встает вровень с лонжероном и выводы с антифиризом как раз идут в сторону штатной печьки. А насос для антифириза крепил на нижнюю правую шпильку усилителя тормозов. По поводу выхлопа: место хорошее, Я сделал чуть не так, у Тебя петля сверху и вниз выход а у меня по низу и сбоку этого же углубления. Ни чего не фоткал так как нет времени и руки грязные. А да, с аккумулятором вторым вообще не парился - взял аккумуляторный поддон с "Нивы" и закрепил его в нише запасного колеса и оттуда же протянул проводку к аккуму, а реле поставил вообще наше отечественное на 40 ампер, управление реле подключил от генераторного провода управления и все...

[Юрий М]

Привет, Александр! Объяснил понятно, вариант отличный. Летом посмотрю, может быть и поверну котел. Хотя при установке я долго его вертел, примерял и так и этак. В моем варианте мне не нравится одно - петля гофры слишком близко к ПТФ и проводке. Другой вариант переделать выхлоп, пока не знаю как. Насчет зарядки через обычное реле подумал - но штатная релюха была уже оплачена. Смотрел в сторону Бинара, пока ценник на Webasto был конский. А сейчас комплект Evo Start очень серьезный конкурент Бинару.
А прогрев салона подключал?

[Юра Криков]

Здравствуйте.
Дааа, работа проведена большая!
Отчёт зачётный Давненько не было фото отчётов на форуме. Спасибо!
А что по деньгам, под ключ?
Лучше конечно бы детально, по пунктам.
Или я просмотрел?
Блиин, тоже хочю себе такую фишку.

[Юрий М]

Приветствую!

Или я просмотрел?

Нет, я подсчеты и не наводил, на любимую игрушку денег не жалко .

А что по деньгам, под ключ?
Лучше конечно бы детально, по пунктам.

А сейчас прям самому интересно стало. Суммы на память, записей никаких нет, но по итогу думаю +/- не больше 500р.
Webasto Termo Top Evo Start Diesel 5кВт 12В + таймер Car Multicontrol + глушители впуска и выпуска – 26тр;
Пластиковая спиральная броня на шланги (2м) – 0,5тр;
Базальтовая термоизоляционная лента + хомуты из нержавейки – 0,5тр;
Гофра (вроде бы 8мм) 6м, топливная трубка высокого давления 2м, предохранитель 60А на колодке, полюсные клеммы, выключатель массы (это лишнее), изолента Tesa – 1тр на авторынке;
Пластины металлические крепежные – 0,2тр в строительном магазине;
Аккумулятор Тюмень 77 Ач 6СТ-77LA Premium – 5,2тр, - встал под капот, почти такой же годовалый переехал в багажник;
Бокс аккумулятора – 0,7тр;
Реле №478, колодка, провода – 2,5тр;
ШИМ-регулятор и реле на управление салонным вентилятором – 1тр, куплены, но еще на замонтированы.
Провода, термоусадка и всякая мелочевка – из запасов.
ИТОГО 37 600руб. а так все по мелочи, по мелочи.
Хотя 8 500 отсюда - это установка второго аккумулятора. Если климат не подключать, то 2-й АКБ и не нужен. Я пока ждал запчасти, а котел был уже готов, прогонял его по 2-3 раза по 30 мин от основного аккумулятора и потом спокойно заводился.

[Daniliv]

Полностью согласен. Видел отчеты с установкой и слева и справа. Все хорошо что хорошо работает. Пока работает нормально, но вот выпуск возможно буду переделывать. Не нравится он мне.

Посмотри в моем ф/отчете, как я делал впуск и выпуск.

[Daniliv]

прогонял его по 2-3 раза по 30 мин от основного аккумулятора и потом спокойно заводился.

Мой после третьего не заведешь, но это с климатом.

[Юрий М]

Посмотри в моем ф/отчете, как я делал впуск и выпуск.

Посмотрел. Как жаль что не видел этого раньше. Такой вариант намного лучше. Я так понимаю Александр332vk о таком и писал.
Ну что же, будет чем заняться следующим летом...

... но это с климатом.

Андрей, есть смысл климат подключать?

[Daniliv]

Привет Юра! Конечно есть.
Садишься тепло все разморожено, обогрев стекла включаю только в лютый мороз при обильном снеге.
Управление на запуск идет удаленно с компа (ошибки, настройка котла и тд) смс или просто звонок другу.
Сейчас буду переделывать подачу антифриза, печка потом движок.

[Юрий М]

Спасибо, Андрей! Буду подключать салон. Хотя зачем я ставил второй аккум, если салон не подключать.

[Daniliv]

Да.
Вот я уже думаю о втором аккуме, а то один раз было не уехать из дома.