Установка подрулевого блока 5K0 953 569 AS (нового поколения

[Юрий М]

Всем привет!
Озвученная в заголовке темы работа конечно же не самоцель, а необходимость, связанная с заменой руля немульти на 12-кнопочный от В7. Сам вопрос замены руля затерт до дыр и его касаться я не буду.
Поскольку руль не мульти – то и подрулевой блок стоял 3C0 953 549 AD, мультируль не поддерживающий. Простой и штатный вариант – замена подрулевого блока на 3C0 953 549 AH (или AJ). Однако найти вменяемый вариант покупки его не по конской цене не получилось. Тогда ТУТ и ТУТ натыкаюсь на вариант инсталляции подрулевого блока нового поколения (в сборе со шлейфом). Для замены понадобится дополнительно поменять блок подрулевых переключателей (стрекозу). Нужен 5K0 953 502 M 9B9, с круизом и без управления бортовым компьютером (эта функция теперь переезжает на руль).
Теперь чудеса маркетинга. НОВЫЙ подрулевой 5K0 953 569 AS и стрекоза с разбора (в идеальном состоянии) оказываются дешевле б/у подрулевого блока старого образца.
Еще понадобятся другие разъемы для проводки к подрулевому 1K0972928 и 3C0972133. Я их взял б/у с обрезками жгутов и пины мне не понадобились.
Решение принято, все закуплено, погнали разбирать. Скажу сразу, по фэншую ничего не получится, для фэншуя нужна еще как минимум рулевая колонка от В7, как я понял позже. Как уже говорил, снятия руля не касаемся и сразу начинаем с такого состояния автомобиля.

Отключаем от подрулевого блока все разъемы. Выкручиваем один винт крепления подрулевого блока

Отжимаем фиксаторы…

И тянем подрулевой вниз. Подрулевой шлейф (кольцо) вставлено в разъем подрулевого блока.
Отжимаем защелки крепления кольца…

И снимаем его. Поворотную часть сразу же фиксируем от поворота…

Выворачиваем два болта крепления подрулевых переключателей…

И стягиваем его с рулевой колонки. Разбор закончен.

Ну а теперь пора огорчаться. Старая стрекоза (снизу) и новая похожи только если приглядываться не сильно.

На старой стрекозе (справа) есть крепление к «ушам» на рулевой колонке, на новой такой фишки нет. Блок довольно плотно, также как и предшественник, садится на корпус рулевой колонки. Но крепить его совершенно не к чему.

Новая стрекоза состоит из двух половинок. Отжав три фиксатора (один забыл отметить, он по центру), корпус можно располовинить.

Полагаю что верхняя по фото часть фиксируется на колонке, вторая часть к ней защелкивается.
Бюджет всего мероприятия не позволил бросить эту затею, а хотелось…
В итоге крепежная скоба стрекозы (та что верхняя по фото) эпоксидным клеем приклеена к металлу рулевой колонки. Вторая основная часть корпуса осталась съемной как ей и полагается.

Ставим подрулевой блок. Оранжевый фиксатор не трогаем. Очередная приятность – саморезы крепления подрулевого не прилагаюся ни к нему, ни к стрекозе. Подошли 3шт крепления кожуха рулевой колонки. Как оказалось позже – они больше и не пригодятся для крепления кожуха.

[Юрий М]

Теперь необходимо поменять разъемы и удлинить жгуты, длины их теперь недостаточно.
На всех отчетах на Драйве указывается одна и та же схема перепиновки:
(информация с Драйва)
Старый Т20 Новый Т16
1 -> 11
2 -> 16
3 -> 3
4 -> 4
6 -> 12
7 -> 13
8 -> 10
9 -> 9
10 -> 6
12 -> 7
13 -> 14
16 -> 5
17 -> 2
18 -> 1
В моем случае опять не все гладко. Не говоря уже о том что не осталось незадействованного провода в 11м пине старого разъема (по отчетам он должен быть, он изолируется и никуда не подключается), мне даже до перечисленной комплектации не хватило 4х проводов (не уточню каких, потерял эту записку). Их просто нет!
Это же потрясающе! Не имея раскладки, какой из проводов зачем и что с чем я соединяю, перекинул на новый разъем те провода, что были в наличии. Ну и на разъем подушки соответственно тоже.
С цветом и сечением проводов не заморачивался.

С таким монтажом «вслепую» был психологически готов к тому что двигатель не заведется, что искать непонятно и придется возвращать все на исходную. Поэтом жгут не заматывал, руль на место, болт крепления закручивал только от руки. Подушку подключил но не защелкивал в крепления (осторожно, при вращении руля она вываливается).
И да, сначала ключ на старт, а уже потом клемму аккумулятора на место. Чтобы не получить подушкой по лицу, если что-то не так в монтаже.
Ииииии… она завелась! Гирлянда на приборке, ворох ошибок в скане, но машина едет. Это реально успех в случае такого монтажа.
Адаптация после замены руля описана много раз на ресурсах, у меня тоже прошло все гладко.
Все ошибки (кроме подушки, у меня еще и она горела) лечатся кодировкой.
Мы говорим конечно же о блоке 16 – электроника рулевой колонки. Изначальная кодировка 098А250001. С ней вообще все плохо, мы помним что подрулевой блок нештатный (и вдобавок новый). Закодировал подсмотренной в сети кодировкой 0182250000. С этой кодировкой стало получше, появилось «Длинное кодирование», изначально его не было. Теперь можно заняться нюансами.
Байт 0 бит 6 – Board computer controlled via viper lever – галку снять, бортовой компьютер больше не управляется с рычага дворников.
Байт 2 бит 4-7 – выбираем 10 – Cruise control controlled via turn signal lever. Круиз теперь на рычаге поворотников. Без этого висит ошибка «короткое замыкание в круиз-контроле», что-то вроде того.
Байт 4 бит 1 – Momentary switch for high beam – поставить галку. Рычаг поворотников теперь не фиксируется в положении дальнего света и без этой галки дальний не фиксируется.
Ну и итоговая кодировка, которая получилась в моем случае – 118А150002.
Ну и последняя вишенка на торте – горящая ошибка подушки. Убил кучу времени, оказалось банально: разъем в подушку вставил хорошо, а фиксатор не защелкнул (я же временно собирал, типа зачем потом мучиться вытаскивать его). В этой ситуации контакты подушки замкнуты между собой!!! (тестером не проверять). Защелкнул фиксатор, потер ошибки – фсе, красота!
Замотал жгуты, надо ставить кожух рулевой колонки, и тут опять проблемы. Крепежные отверстия на новой стрекозе для другого крепежа, старые саморезы не подходят. Разбираться что туда должно вкручиваться уже нервов не осталось. Под руку попались винты М5х16. Заходили туго, видать изначально резьба была там не метрическая.
Но и это еще не все! Третий (нижний) саморез нижнего кожуха колонки закручивать снова некуда. На старой стрекозе было место куда он вкручивался, на новой его нет. Буду лечить эту проблему позже, все равно нижний кожух менять надо. Рычагов теперь 2, а не 3. Вместо рычага круиза – дыра. Пока он (кожух) снизу лежит на рычаге регулировки положения руля.
На этом все!

[Юрий М]

Было

Стало

Салон реально посвежел, руль очень удобно лежит в руках. Только теперь понял каким банальным бубликом был старый руль.
Ну и блок климата заодно поменял. Это быстро и незапарно.
Что в итоге? Блок старого образца без проблем и колхоза vs блок-кольцо нового типа…
Плюсы за блок нового типа (со стрекозой в комплекте, иначе никак):
- блок поддерживает рули платформы MQB (надеюсь я ничего не путаю);
- сам фетиш того что блок от В7;
- управление круизом на переключателе дворников (мне по управлению без разницы, привык за день);
- нефиксируемый в положении дальнего рычаг поворотников (это зачет, мне очень нравится);
- переключатели работают тише и мягче, реально приятнее оригинальных;
- это решение дешевле. Если в сборе со всеми комплектующими то незначительно, но все равно дешевле;
Минусы:
- приходится колхозить. Самое большее – приклеивание крепежного элемента стрекозы к рулевой колонке. Хотя реально это не проблема.

[Измаил]

молодец! хорошо расписал.
смотрю и блок климата новый стоит и магнитолу обновил
...а часиками что? и декора нет...
пиши в личку все в наличии.
тоннель рест с кнопками кпп, рамкой кпп и ручкой кпп также в наличии.
и хром решетки с пацфеткой) тоже есть.